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Drapeau argentinAconcagua

La Voie Normale, Acarreo et arête Nord-Ouest

Généralités

Première ascension le 14 janvier 1897 par le guide Suisse Mathias Zurbringen, associé dans l'expédition de Fitzgerald.

La voie Normale est un itinéraire techniquement facile. La neige est quasi inexistante, voire inexistante, et un sentier bien marqué évolue jusqu'aux portes de la Canaleta à 6700m. Ce qui en fait un sommet très fréquenté. Mais il ne faut pas sous-estimer l'altitude et le mauvais temps potentiel.


Partie inférieure de la Voie Normale. L'Acarreo, les gendarmes du Semaforio, l'îlot rocheux isolé du camp Canada. Dans la partie supérieure droite, en suivant le fil de l'arête, on trouve le camp Berlin.
Le Portazuelo de Manso, et le Cerro Manso 5557m.

Refuges

A Nido de Condores, on peut trouver de l'eau, mettre des pastilles Micropur. Il n'y a pas d'eau au-dessus, et il faudra faire fondre la neige. Dans des lieux très fréquentés comme le Nido de Condores et Campamento Berlin, il faut être vigilant sur la présence d'ordures et d'excréments humains…

Exposer la tente le moins possible au vent. Chercher patiemment un emplacement abrité. Les tentes se fixent par des pierres (les piquets sont inutiles).

  • Plaza de mulas (4260 m) : camp de base (voir plus haut).
  • Campamento Canada (4900 m), camp I: situé sur un contrefort rocheux au milieu de l'acarreo. Le chemin passe par la gauche, le détour est évident. Le seul lieu plat sur tout l'acarreo, peu protégé, avec une superbe vue sur la face ouest. Pour 5/6 tentes.
  • Cambio de Pendiente (5300 m) : avant d'arriver au glacier, il y a de petites plateformes où on peut camper. Exposé au vent. A éviter.
  • Nido de Condores (5380 m), camp II: prés du Puerto del Manso. Bon endroit. 100 tentes. Il y a des gendarmes et des rochers pour se protéger du vent.
  • Refuge Antartida Argentina (5560 m) : situé au fond de l'Acarreo, et au début du Grand Acarreo, à gauche de Cambio de Pentiente. Pas d'emplacements pour camper. En hiver, exposé aux avalanches, en été aux chutes de pierres.
  • Refuges Plamantura-Berlin-Libertidad (5800 m), camp III: c'est le plus grand dépotoir d'altitude des Andes. Beaucoup d'ordures. Eau potable non assurée car beaucoup d'excréments… 3 Refuges en bois. En plein été, ne pas compter dessus. Possibilité de camper aux alentours environ 10 à 15 tentes.
  • Piedras Blancas (6007 m) : à 45 min de Berlin. Il y a un nid de rapaces. 4/5 tentes. Lieu propre et solitaire. Vue phénoménale. Attention car exposé au vent, qui peut être très violent à cette altitude.
  • Independencia (6546 m ) : refuge le plus haut du monde. En cas d'urgence. Ruines. 2/3 places. Il neige dedans. Possibilité de camper aux alentours.


Le refuge Independencia.

L'ascension

Depuis Plaza de mulas (4230 m), un chemin bien marqué en direction du Nord. Traverser un petit ressaut. On change de direction en montant la pente. Grands zigzags : le début de l'Acarreo. A 4500 m environ, il y a des gendarmes du nom El Semaforio. On continue à monter en zigzags. A environ 4700 m, le chemin décrit un virage horizontal vers la gauche, et on traverse une zone de petits pénitents, et on entre dans une zone de combes montantes…A mi-pente, sur la droite, Campamento Canada.

Les zigzags se terminent à 5300 m juste où on rencontre un grand replat (Cambio de Pendiente). au fond : Nido de Condores, à la droite du suave Portazuelo El Mancho...

Au dessus de Cambio de Pendiente, il y a une petite zone de basses pressions, sorte d'île barométrique. Les gens mal acclimatés sentiront une baisse de régime lorsqu'on rencontre les premières neiges !

au dessus de l'Acarreo, avant d'entrer sur Cambio de Pentiente, on voit le versant pierreux s'étendre jusqu'à la Canaleta : c'est le Gran Acarreo : sur la partie basse, on aperçoit le refuge Antartida. Le sol du Gran Acarreo est complètement gelé, et le terrain est traître. A éviter tant comme chemin de monter que comme chemin de descente directe. L'ancien chemin d'accès à Berlin utilisait la partie basse du Gran Acarreo en passant par le refuge Antardtida, sans passer par Nido de Condores.

En revenant vers Nido de Condores, on prend le chemin qui avec de grands virages gagne de l'altitude sur le grand contrefort de l'arête NO. Chemin bien marqué, passant par d'étranges formations rocheuses. Refuge Berlin.

Le chemin continue vers le S. Quelques virages plus loin on arrive sur l'arête. Piedras Blancas. On traverse l'arête et on remonte la large pente. On entre dans un petit couloir, au bout duquel on trouve les ruines du refuge Independencia. Au dessus, on gagne un petite névé, et on arrive au Portazuelo de Los Ventos 6570m, où les conditions climatiques font toujours honneur au nom !

Ici commence une montée sur le versant O, sur le Gran Acarreo. On traverse le Ventisquero de Shiller de 100 m de long, et 30/35° d'inclinaison.

La dernière portion est la fameuse Canaleta, clef de l'ascension, pour la soif qu'elle entraîne. C'est un couloir très large, entre 6680m et 6940m de pierres instables, monotone et on dit "monter d'un pas, descendre de deux"…Plus commode sur la partie droite. On débouche sur la zone sommitale sur l'arête de Guanacos. Vers la gauche, c'est le sommet Nord de l'Aconcagua.

Horaires

  • Plaza Mulas – Nido Condores : 2 à 6 h
  • Nido de Condores – Berlin : 1 à 3 h
  • Berlin – sommet : 3 à 10 h
  • Descente : 4 h à 2 jours (si nuit intermédiaire)

Si la visibilité est très mauvaise, surtout, ne pas descendre directement dans la Canaleta, on se perdrait.


La croix sommitale !

Face Ouest

Seulement 3 voies, mal définies :

  • Voie Marmillo-Grajales 1953 (arête ouest) : suivre la face sud-ouest, et l'arête sud-sudouest.
    S'élever par l'acarreo au dessus de Plaza Mulas, en obliquant vers la droite, jusqu'à la base de la face. 5300m.
    Passer sous les parois verticales, vers le Sud, en cherchant un large couloir, clef de l'ascension. On monte sur le côté un contrefort rocheux de 100m. On suit presque le fil, et à 5700m, on rencontre une goulotte étroite de neige et de glace, qui mène à la base de 2 tours verticales. Aller vers la gauche, sous une grande face. A la sortie de la face, à 6400m, se prolonge une arête secondaire qui rejoint l'arête sud à 6700m. Suivre l'arête principale, large et avec des tours numérotées jusqu'au sommet Sud de l'Aconcagua (6930 m), et de là, par l'arête de Guanacos, large et exposée au vent, on attend le sommet nord (6959m).
  • Variante de 1979 :quitter la voie principale à la goulotte. Monter par une zone de gradins et de murs de roches pourries jusqu'à une plate-forme. Suivre vers la gauche jusqu'à un couloir dans une zone de gros blocs qui débouche sur la crète sommitale.
  • Voie Mendocina 1988 : attaque la face ouest par le centre, à la gauche d'une marque de sédiments de forme trapézoïdale. On suit une goulotte dangereuse avec des barrières rocheuses et de glace. 4 jours lors de l'ouverture. On arrive proche du sommet Sud.
    Accès par le refuge Canada.
  • Voie Mendocina 1992 : plus directe. A droite d'une marque qui sépare la face ouest du Gran Acarreo. Difficile.
  • Arête ouest 1956 : directe depuis Plaza Mulas jusqu'à l' Acarreo, au travers de barres rocheuses. A 5800m, on rejoint les faces du Gran Acarreo, à droite du refuge Antartida.


Lumières du soir sur la face Ouest.
Par ce labyrinthe passent les voies Mendocinas de 1988 et 1992.
Sur l'arête sudouest passe la voie Marmillo-Grajales de 1953.

Le versant des Polonais

Face cachée de l'Aconcagua.

Camp de base : Plaza Argentina. Aujourd'hui, on peut également partir de Plaza de mulas avec de meilleures services. Le sommet peut se faire depuis Nido de Condores en une longue course. Plusieurs traversées sont possibles pour accéder au glacier :

  • on suit la voie normale jusqu'à Nido de Condores, puis vers l'est, sous les contreforts rocheux qui couronnent la face Nord, 3 à 4 h de Nido au camp II du glacier,
  • on monte à Berlin, puis on traverse à niveau jusqu'au glacier, 1h30 jusqu'à Berlin, puis 1h pour la traversée.

Plaza Argentina reste un camp de base pour montagnards romantiques ( !), et obligatoire seulement pour ceux qui veulent faire le glacier Est.

  • La voie des Polonais : Première le 8 mars 1934, avec 4 camps à 5500m, 5900m, 6350m, 6800m.

    • Aujourd'hui, les emplacements des camps de base sont relatifs. Ceux qui sont bien acclimatés peuvent grimper depuis Nido Condores (cf Voie Normale depuis Plaza de Mulas) jusqu'au sommet en 1 jour, avec une descente aux refuges, ou un retour à Nido Condores. Prévoir 12h. C'est une voie glaciaire, partir tôt ! Je suis parti de Nido à 00h30, arrivé au sommet à 12h30.

    • La voie originale, depuis Plaza Argentina est la suivante : depuis le camp de base prendre la direction ONO par les pentes de l'Acarreo jusqu'à un gendarme caractéristique à 4700m. Laissant ce "gros" gendarme, on arrive à une zone de campements vers 5000m, lieu abrité avec des plaques de neige proches. On suit la même direction et on passe à gauche du Collado Ameghino, auquel il n'est pas nécessaire d'aller, puis on s'élève par les pentes rocheuses jusqu'à un autre camp à 5600m. De là débute l'ascension sur le glacier, d'un dénivelé de 1500m, et d'inclinaison constante oscillant entre 35-40°. La partie supérieure se gravit en suivant une large arête qui gagne doucement de l'altitude. A la gauche du glacier, il existe un lieu de campement possible : Piedra Bandera, un amas rocheux à 6400m. Le glacier se termine par une grande cupule de neige avant d'arriver au sommet Nord de l'Aconcagua, à 6962 m.
    • Voie directe par le Glacier des Polonais : première ascension en hiver 1961 par des Argentins.
      Voie d'une difficulté supérieure au tracé original, d'une ligne plus directe à droite du glacier, alors que la voie originale s'effectue sur la partie gauche du glacier. 45° en neige, avec des passages à 50° sur la fin, au niveau du Cuello de Botella. Possibilité de quelques passages de mixte.
  • Variante AltoAragonesa : première en janvier 1995. Sur la partie droite du glacier. 75° et IV+…
  • La voie du Glacier Est (ou Voie du glacier des Anglais) : première en janvier 1978.
    Le glacier se délimite parfaitement sur la partie gauche de la vaste face des Polonais. On monte jusqu'à l'arête Est, gagner un ressaut rocheux, pour terminer sur l'arête sommitale qui sépare le glacier des Polonais de la face Sud. Depuis Plaza Argentina, en direction Est, on arrive au glacier : point de départ. Les ressauts inférieurs du glacier s'évitent par des gradins rocheux, sur la gauche, par une ceinture rocheuse située environ vers 4900m. Après ces passages rocheux, on entre dans le large couloir du glacier Est, d'inclinaison inférieure à 50°, qui se termine sur l'arête Est, à 6200m. C'est sur cette épaule qui ont rencontré les difficultés principales : un mur de 400m de roche pourrie après une première partie difficile et exposée (V+ avec 2 pas durs). Après un trouve une goulotte en neige. Ensuite, la goulotte est coupée par des murs rocheux verticaux, souvent en mauvaise condition, en glace. On sort sur une arête large en neige : l'arête des Polonais qu'on suit jusqu'au sommet.


Glacier des Polonais et Glacier Est depuis Plaza Argentina.

La Face Sud


La face Sud - Pour une prochaine expé ? -